Salimbene e AdamitFrate franceze e ditës së festa di Santa Chiara [1284 gusht] e ngrënë nga prima volta dei ravioli pa crosta di makarona. Dunque era più normale il contra: avvolgere i ravioli in un involucro. Përshëndetje, ai përfundon "Ravioli» nuk ishte sinonim i «tortello», si di fatto è diventato oggi: kjo tregon ripienon e një ene, a tortello appunto, një piccola torta l'oggetto gastronomico per eccellenza della cucina medievale.Sepse pasi il raviolo poteva përmbahet në një tortello, il tortello poteva përmban një raviolo. Në mes dhe pothuajse nëse do të përpiqesha të them një skelë. The chiarisce bene një libër kuzhine toskane nga Trecento, kur del che i tortelli nëse është i bërë nga forma qualsiasi: “ferro da cavallo, fibbie, anelli, lettere e ogni animal che tu vuoi”, duke specifikuar, alla fine, che “li puoi riempire, po të shohësh”. Më në fund e shqyej. Ndoshta "korja e makaronave". Ai tortello può essere vuoto o ripieno; il raviolo può essere “protetto” ose nyjë – në Toskanë nëse chiamano ancora così: gnudi.
Nxitoni mjeshtër martin, nel XV secolo, sull’argomento è chiarissimo: a proposito dei “ravioli bianchi” scrive che “voleno esser senza pasta”. Ma una nota marginale al testo aggiunge: “et se cum pasta li vorrai, falli”. Allo stesso modo, il ricettario cinquecentesco di Bartolomeo Scappi prevede ravioli “con spoglia” e “senza spoglia”. È questa, pur con qualche incertezza e con una certa variabilità locale di usi languagei, la nozione prevalente fino a Pellegrino Artusi: Suoi “ravioli all'uso di Romagna” përveç gnocchetti di farina, ricotta, parmigiano dhe uova, sallatë dhe conditi con formaggio dhe sugo di mish. Kur poi prezantoj në “ravioli alla genovese”, così komentoi: “Questi, veramente, non si dovrebbero chiamar ravioli, perché i veri ravioli non si involgono nella sfoglia”. "Raviolo e hapur" e Gualtiero Marchesi, një piatto e famshme dhe ikonike nga mjeshtri i madh, me ilustrimet në këtë faqe, accoglie l'uso – ormai invalso nel Novecento – di chiamare “ravioli” edhe i “tortelli”. Në këtë mënyrë ju mund të kuptoni kuptimin e lashtë të gjestit të chiudere-së, t'ia atribuoni atë jo raviolos (che, nyja e zbritjes, non è racchiuso da nulla), por më tepër tortello-s (che non è più racchiuso su se stesso). Ci porta, però, Marchesi, con questa sua provocazione, al secolare dibattito sulla possibilità di chiudere o meno quegli oggetti gastronomici. Kuzhina italiane është cresciuta - dhe vazhdon të rritet - në shenjën e lirisë së padukshme.
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