Joren a Joerzéngte passéieren, awer rout bleift onkloer. Onerfëllte Prognosen, virwëtzeg an dacks zweifelhaft Wiel, anscheinend Ongläichgewiicht tëscht historesche Plazen an Neiheeten. Kuerz gesot, seng Kraaft ass en anere Wee ze goen, fir vill onverständlech. Loosst eis e puer minimal Messagen etabléieren
Kloer vun all Zweiwel, Diskussioun, Kontrovers, et sollt bemierkt datt haut méi wéi jee et dräi wesentlech Elementer vun all Star vun der Apokalypse sinn (fréier gouf et d'Presentatioun vum Michelin Guide genannt ...). Le premier : dans un country fait d'avant-premières, de background et de publication de comptes courants, le Rossa parvient non seulement à tout cacher jusqu'à la dernière minute, mais aussi après (ce qui, on le répète, est incroyable an Italien). Déi zweet: hien sbertuccia glécklech all d'Prognosen, virun allem déi intern, esou vill, datt ee sech wonneren, firwat een net eng racetrack-Typ totalizer op Prozentsaz vun duebel oder drëtt Stären geschaf. Déi drëtt: Och déi erfuerene Liewensmëttelkritiker a Journalisten, souwäit se behaapten ze verstoen, hunn d'Auszeechnungsmethod net verstanen, och den Eenzelstär, vill manner den duebelen. Jiddereen huet iwwer déi onfehlbar Method geschwat fir et z'erueweren, e puer hu se souguer wëssenschaftlech virgeschloen, an och e Méindeg zu Franciacorta ware gutt 50 Prozent vun den neie Stäre nëmme bekannt fir déi, déi dacks an der Géigend schaffen. Wéi seet Dir et?
D'Realitéit ass datt de Michelin säin eegene onduerchgängleche Kurs verfollegt. Objektiv sinn et eng gewëssen Unzuel vu jonken a manner jonke Käch, déi eng ganz gutt Aarbecht maachen a vun anere Guiden unerkannt ginn, awer och vun de Reesende Gourmeten. Dem Riccardo Camanini seng Këscht um Lido 84 ass dat perfekt Beispill: Dir trëppelt duerch Fënnef Cappelli dell'Espresso an Tre Forchette del Gambero Rosso (déi Spëtzt vun hire jeeweilege Posts), awer léisst Plaz fir ee Stär nëmme fir de beschte Restaurant op der Welt. Et ass de 15. - dee Beschten an Italien - et schéngt déi absurdst, grotesk, däischter. Amplaz, vertraut eis, et ass just Michelin. Wéi och ëmmer, mat manner Schwéierpunkt, ass et eng Situatioun déi Käch wéi Carlo Cracco, Andrea Berton a Matteo Baronetto Suergen, déi et ganz gutt maachen. Eppes ernimmt souguer datt se mam Camanini Marquesas sinn, vergiess datt den Davide Oldani (zwee Stären) ass an dëst Joer huet ee vun de leschte Studenten, de Fabrizio Molteni, de Macaron an engem gudde Restaurant zu Sirmione, La Speranzina gewonnen. Während de Kach, deen hien 2011 bei der Albereta ersat huet, ass den Daniel Canzian, gudden an erfuerene, nach net ausgezeechent ginn, obwuel hie ganz gutt a sengem Restaurant zu Mailand schafft.
Mir hunn et hei gepflanzt, well d'Lëscht wier langweileg (an et geet natierlech net nëmmen ëm d'Marquesas). Dëst ass fir d'freedeg Rätsel ze ënnersträichen, datt keen (wierklech) fäeg ass ze verroden an 2021 bleift am meeschte Michelin: well keen ernimmt déi berühmt 30 Prozent méi Reservatiounen an engem nei opgemaache Restaurant mat der Opreegung an der Begeeschterung vum Chef . Awer esou gëtt de Problem behandelt. Déi eenzeg Buoy am Feld, dee gutt verankert ass, well de Michelin et ënnersträicht, ass d'Regularitéit vun der Leeschtung: et geet net duer fir e Knall ze maachen, awer wann den Niveau, deen als fair ugesinn ass, erreecht ass, gëtt et kee Feeler. An dat erkläert firwat et éiweg Veräiner mat engem Stär sinn, déi aus der Ära sinn (vum Auteur, Notiz) am Verglach mat deenen, déi an de leschte Jorzéngt gebuer sinn. Ganz richteg? Falsch? Et ass Michelin. Op där anerer Säit ass d'Sich no deenen ënner 35 an ënner 30 - respektiv siechzéng a fënnef ënnert den neie Stären - déi engersäits verdéngt ass, awer gläichzäiteg fir vill gutt Fachleit tëscht 40-50 Joer penaliséiert. déi (net mir fäerten et ze soen) mir bidden Kichen a schaffen an Superior Zëmmeren.
An dësem Fall gëtt et manner Geheimnis: et gëtt e ganz subtile Gläichgewiicht genannt tëscht konservativ (bal reaktionär) erschéngen a revolutionär ze sinn, och mat der Iddi vu Green Stars, verdéngt, awer un engem Kessel vun Aspekter gebonnen. Wat eigentlech elo e Mier vu Veräiner an Italien charakteriséiert. Mir zitéieren wuertwiertlech: "Wann d'Unerkennung gëtt, berücksichtegen d'Inspekteren vill Faktoren: d'Produktioun vu Matière première, Respekt vun der Aarbecht an Ënnerstëtzung fir lokal Produzenten, Offallreduktioun, Offallmanagement, Aktiounen fir d'Benotzung vun Energieressourcen ze minimiséieren an den Impakt vun d’Struktur vun der Ëmwelt, déi nohalteg Ausbildung vu jonke Leit sinn nëmmen e puer vun den Themen.” Méi vun allem. Dat gesot, et wäerten d'Méint (oder éischter d'Joren) sinn, déi weider d'Optioune vun dëser Editioun Gewiicht ginn, déi Vintage Bränn versprach huet - awer mir sinn déi, déi doriwwer denken, wéi ëmmer - awer déi, déi net . Feierwierker Oder éischter, hien huet hinnen de gewéinleche Stil virgestallt: et gi Championen, déi den zweete Stär zanter fënnef oder zéng Joer gejot hunn an hei e ganz seriéise Profi ass, awer objektiv net aus dem Saloon wéi de Giovanni Solofra, wann hien et am Schrummen gewënnt mat den Tre de Paestum Olivebeem. Et ass d'Faszinatioun vum Michelin, dat Geheimnis dat engersäits faszinéiert an op där anerer Säit irritéiert. Mä an der Tëschenzäit si mir hei fir doriwwer ze schwätzen. Nach eng Kéier huelen ech den Hutt of.
