Salimben o AdhamhManachainn Frangach na XIII linn, ùghdar Chronicle gun samhail, làn fiosrachaidh chan ann a-mhàin mu na tachartasan poilitigeach agus cràbhach aige, ach cuideachd mu a ghnàth-shìde, àiteachas agus cleachdadh bìdh, bho 1284 thug e seachad nota gastronomic neònach: “Quell’anno , Il latha de fhèis Santa Chiara [11 Lùnastal] air ithe leis a’ prima volta dei ravioli senza crosta di pasta». Bha Dunque mar àbhaisteach il contrario: avvolgere i ravioli in un involucre. Halò, tha e a' crìochnachadh"Ravioli» nach robh e co-chosmhail ri «tortello», come di fatto è diventato oggi: tha seo a’ comharrachadh ripieno container, a cèic appunto, cèic piccola l'oggetto gastronomico per eccellenza della cucina medievale.Leis gu bheil come il raviolo poteva ann an tortello, tha raviolo ann an il tortello poteva. Ann an entrambi cha mhòr nach do dh'fheuch mi ri scelta a thoirt seachad. Lo chiarisce air buannachd fhaighinn bho leabhar cucina tuscano del Trecento, nuair a bhios e a’ spiega che i tortelli si fanno di qualsiasi forma: “ferro da cavallo, fibbie, anelli, lettere and ogni animal che tu vuoi”, a’ sònrachadh, alla fine, che “li puoi”. riempire , ma chì thu." Mu dheireadh reub mi e. Mu dheireadh thall an “crosta di pasta”. Tha e tortello può essere vuoto or ripieno; il raviolo può essere “protetto” no snaidhm – ann an Tuscany ma chiamano ancora così: gnudi.
Rush maighstir martain, anns an XV secolo, tha an argamaid aige chiarissimo: mu dheidhinn an “ravioli bianchi” a’ sgrìobhadh gu bheil “voleno esser senza pasta”. Ma agus marginale al testo aggiunge: “et se cum pasta li vorrai, falli”. Allo stesso modo, tha an cinquecentesco ricettario di Bartolomeo Scappi a’ toirt seachad ravioli “le spoglia” agus “senza spoglia”. 'S e seo, ri linn beagan mì-chinnt agus cuid de chaochlaideachd ionadail ann an cleachdadh cànain, a' bheachd a tha cumanta air Pellegrino Artusi: Suoi “ravioli all’uso di Romagna” altro non sono che gnocchetti di farina, ricotta, parmigiano agus uova, salad agus conditi le formaggio agus sugo di feòil. Nuair a bhios mi a’ nochdadh agus “ravioli alla genovese”, thuirt così: “Questi, vermente, non si dovrebbero chiamar ravioli, perché i veri ravioli non si involgono nella sfoglia”. An "raviolo fosgailte" aig Gualtiero Marchesi, piatto ainmeil agus suaicheanta a’ mhaighstir mhòir, leis an do dhealbhaich sinn an duilleag seo, accoglie l’uso – ormai invalso in the Novecento – di chiamare “ravioli” also in “tortelli”. San dòigh seo egli sovverte il senso antico of the chiudere gesture, cuir às dha chan ann don raviolo (che, toirt air falbh snaidhm, neo è racchiuso da nulla) bensì al tortello (che non è più racchiuso su sé stesso). Ci riporta, però, Marchesi, con questa sua provocazione, al secolare dibattito sulla possibilità di chiudere o meno quegli oggetti gastronomici. Tha biadh Eadailteach a’ fàs - agus a’ sìor fhàs - mar chomharradh air saorsa do-sheachanta.
Le fo-sgrìobhaiche La Cucina Italiana, cliog quién
