Ερρίκο Ρεκανάτισεφ-προστάτης της Andreina α Λορέτο (Ανκόνα). Senza τόσες πολλές στροφές αποφυλάκισης υπό όρους, dopo και celebrati (και più mediatici) Uliassi e Madonnina del Pescatore a Senigallia, c'è il locale di questo appassionato 50enne, che più marchigiano dell'entroterra non si può, πέρασε περιέργως εκεί το δικαστήριο του δέοντος cuo Όλοι «απέναντι από το είδος της κουζίνας και την προσωπικότητα: Pietro Leemann και Gianfranco Vissani. Ότι αυτό που κάνει ο vulcanico Errico είναι η schiettezza, η παθιασμένη και σοπραττούτο l'aver impostato un locale – appena ristilizzato, molto bene – sulla cucina alla brace. Αλλά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από την κλασική έννοια του ιταλικού γκριλ ή του αμερικανικού μπάρμπεκιου: αυτό είναι κάτι που δεν είναι στόχος για τους καλοφαγάδες, εντελώς ευγενικό.
«Απλώς συνέχισα την παράδοση της ραπτικής εκεί με τη βοήθεια της Nonna Andreina που αναρτήθηκε το 1959, αναδεικνύοντας πρώτα την ποιότητα του υλικού και την προετοιμασία του κρέατος παντού. Τώρα έχω την πρώτη εμπειρία της κουζίνας και της σκηνής υψηλής ποιότητας, αυτό που έκανα όταν γύρισα σπίτι, αποφάσισα να μετατρέψω ένα αρχέγονο ράψιμο σε μια τεχνική μαγειρικής υψηλής ποιότητας, όπου ο καπνός αποκάλυψε ένα συστατικό και το φαγητό αντιπροσωπεύει όλη η ιστορία.per quasi tutti i prodotti», λέει ο Errico Recanati. Ora la svolta: Το il vegetale έχει ένα μη δευτερεύον ρολό στο piatti του, αλλά σε δύο χιλιάδες είκοσι τρία θα φέρει σύντομα το πρώτο degustazione αφιερωμένο σε αυτό. Così, nel braciere all'ingresso – che è quello originalario, που τροφοδοτείται από carbonella πλούσια σε alberi αυστηρά από Maceratese – σταδιακά θα γίνει πιο συνηθισμένο trovare greenery appese sui ganci, adagiate nelle grigliette o nelle padelline di ghisa, esposte alberi διάσημο cappelli σε αλουμίνιο. Diversi per altezze, larghezze e forma, sono lo strumento (μουσικό, υπό μια ορισμένη έννοια) con cui συνθέτοντας το sue affumicature του.
Ora è tempo di vegetale, come dicevamo. «My sono convinto, όχι μόνο για το richiesta di chi non mangia la carne o vuole varie, ma perché anno dopo anno ho scoperto de cine e decine di sfaccetature divers nel ετοιμάζουν το πράσινο που συνοδεύει τα ζυμαρικά, το κρέας και το ψάρι. «Ένα ricerca μπορεί να εκπλαγεί, με βάση τα προϊόντα του eccellenza: η εύρεση καλών πρώτων υλών είναι πολύ άβολο, η τύχη μου είναι ότι η ομάδα των ντόπιων προπόρων, ο giovani, που δεν έχει και πολύ εκεί valorizzazione από τη δική του εργασία», συνεχίζει η Ο σεφ-προστάτης της Andreina. Oggi, χωρίς τη δέουσα γεύση Το κάπνισμα mi φωτιά, έτσι έχω ακούσει μερικά παραδείγματα για το πώς το Recanati sappia giocare αποτελείται από τα sapori του φυτικού κόσμου: το cache και το bruciate nocciole που το esaltano l'ostrica. το pomodoro arrosto abbinato ai gamberi e la scottona? τα εσπεριδοειδή της buccia di mandarino nel piatto με μπολέτο, μαλάτια και βερμούτ. Το ραβιόλο ντι ξυρισμένο cotta κάτω από την κασέλα που κλείνει το coda και αγκυρώνει τη στρουθοκάμηλο. Το Il capolavoro attuale είναι ένα πιάτο chiamato Κουνουπίδι. Ελάτε να το κόψετε στο γαϊδουράκι για μια νότα και στο δρόμο για ποιο χρονικό διάστημα: αυτό θα σας δώσει μια παράξενη καραμελλίτσα στο κάτω μέρος, θα ακουμπήσετε το verso la brace, αλλά χωρίς να το ψήσετε εντελώς εσωτερικά. Σερβίρεται με σιμέτ με τον πουρέ, φτιαγμένο με το scarti του προϊόντος, και μια πράσινη λωρίδα ωμής ομίχλης. Απευθείας, κομπλέ μου.
