Jahre und Jahrzehnte vergehen, aber Rot bleibt unerreichbar. Unerfüllte Vorhersagen, kuriose und oft fragwürdige Entscheidungen, offensichtliches Ungleichgewicht zwischen historischen Orten und Neuheiten. Kurz gesagt, seine Stärke besteht darin, einen anderen Weg zu gehen, der für viele unverständlich ist. Lassen Sie uns einige minimale Nachrichten festlegen
Frei von allen Zweifeln, Diskussionen und Kontroversen sollte festgestellt werden, dass es heute mehr denn je drei wesentliche Elemente jedes Sterns der Apokalypse gibt (früher hieß es Präsentation des Michelin-Führers...). Die Premiere: Im Rahmen der ersten Premieren, des Hintergrunds und der Veröffentlichung der aktuellen Wettbewerbe, wurde die Rossa nicht bis zur nächsten Minute gespeichert, aber erst danach (diese, auf die Wiederholung, es ist unglaublich in Italien). Zweitens: Sbertuccia stellt freudig alle Vorhersagen auf den Kopf, vor allem die internen, und zwar so sehr, dass man sich fragt, warum jemand nicht eine Tasche im Rennstrecken-Stil mit doppelten oder dritten Stern-Prozentsätzen entworfen hat. Drittens: Selbst die erfahrensten Lebensmittelkritiker und Journalisten haben, soweit sie behaupten zu verstehen, die Vergabemethode, einschließlich des einzelnen Sterns, missverstanden, geschweige denn den doppelten. Alle sprachen von der unfehlbaren Methode, ihn zu erobern, einige schlugen ihn sogar wissenschaftlich vor, und selbst am Montag waren in Franciacorta gut 50 Prozent der neuen Sterne nur denjenigen bekannt, die häufig in der Gegend waren oder dort arbeiteten. Wie sagt man es?
Die Realität ist, dass Michelin seinen eigenen undurchdringlichen Kurs verfolgt. Es gibt objektiv gesehen eine gewisse Anzahl junger und weniger junger Köche, die sehr gute Arbeit leisten und von anderen Reiseführern, aber auch von reisenden Feinschmeckern anerkannt werden. Die Loge von Riccardo Camanini im Lido 84 ist das perfekte Beispiel: Man geht an Five Cappelli dell'Espresso und Tre Forchette del Gambero Rosso (die Spitzenreiter ihrer jeweiligen Beiträge) vorbei, lässt aber Platz für einen Stern nur für das beste Restaurant der Welt. Es ist das 15. – das Beste in Italien – es scheint das absurdeste, groteskste, wahnsinnigste zu sein. Vertrauen Sie uns stattdessen, es ist nur Michelin. Bei weniger Nachdruck ist es jedoch eine Situation, die Köchen wie Carlo Cracco, Andrea Berton und Matteo Baronetto, die es sehr gut machen, Sorgen bereitet. Jemand erwähnt sogar, dass es sich bei Camanini um Marquesas handelt, und vergisst dabei Davide Oldani (zwei Sterne), und dieses Jahr gewann einer der letzten Studenten, Fabrizio Molteni, den Macaron in einem guten Restaurant in Sirmione, La Speranzina. Während der Chefkoch, der ihn 2011 in Albereta ablöste, Daniel Canzian, ein guter und erfahrener Chefkoch, noch nicht ausgezeichnet wurde, obwohl er in seinem Restaurant in Mailand sehr gut arbeitet.
Wir platzieren es hier, weil die Liste langweilig wäre (und sie betrifft natürlich nicht nur die Marquesas). Damit soll das freudige Mysterium unterstrichen werden, das niemand (wirklich) zu lüften vermag und 2021 am meisten Michelin bleibt: Denn die berühmten 30 Prozent mehr Buchungen in einem brandneuen Restaurant erwähnt niemand mit der Begeisterung und Begeisterung des Chefkochs. Aber so geht es. Der einzige Bojen im Feld, der gut verankert ist, weil Michelin darauf Wert legt, ist die Regelmäßigkeit der Leistung: Es reicht nicht aus, eine Explosion auszulösen, aber sobald das als fair angesehene Niveau erreicht ist, gibt es keinen Misserfolg. Und das erklärt, warum es ewige Clubs mit einem Stern gibt, die im Vergleich zu denen, die im letzten Jahrzehnt entstanden sind, Vintage sind (vom Autor, Hinweis). Völlig wahr? Falsch? Es ist Michelin. Auf der anderen Seite ist hier die Suche nach Menschen unter 35 und unter 30 – bzw. sechzehn und fünf unter den neuen Stars – was einerseits lobenswert ist, aber gleichzeitig viele gute Fachkräfte zwischen 40 und 50 Jahren abstraft wem (wir scheuen uns nicht, es zu sagen) wir bieten Küchen und arbeiten in Superior-Zimmern.
In diesem Fall gibt es weniger Mysterium: Eine sehr subtile Balance zwischen konservativem (fast reaktionärem) und revolutionärem Auftreten wird genannt, auch wenn die Idee der Grünen Sterne verdient, aber an einen Hexenkessel von Aspekten gebunden ist. Was eigentlich mittlerweile ein Clubmeer in Italien kennzeichnet. Wir zitieren wörtlich: „Bei der Gewährung der Anerkennung berücksichtigen die Inspektoren viele Faktoren: die Produktion von Rohstoffen, Respekt vor der Arbeit und Unterstützung der lokalen Produzenten, Abfallreduzierung, Abfallmanagement, Maßnahmen zur Minimierung des Einsatzes von Energieressourcen und.“ Die Auswirkungen der Struktur auf die Umwelt und die nachhaltige Ausbildung junger Menschen sind nur einige der Themen. Mehr von allem. Allerdings werden es die Monate (oder vielmehr die Jahre) sein, die den Optionen dieser Ausgabe, die Periodenfeuer versprachen, weiterhin Gewicht verleihen werden – aber wir sind diejenigen, die das denken, wie immer – und diejenigen, die das nicht tun. Feuerwerkskörper Oder besser gesagt, er hat sie im üblichen Stil bloßgestellt: Es gibt Champions, die seit fünf oder zehn Jahren den zweiten Stern jagen, und hier ist ein sehr ernsthafter Profi, aber objektiv nicht aus der Limousine wie Giovanni Solofra, wenn er ihn in einem gewinnt Rubbellos mit den Tre Olivenbäumen von Paestum. Es ist die Faszination von Michelin, das Mysterium, das einerseits fasziniert und andererseits irritiert. Aber in der Zwischenzeit sind wir hier, um darüber zu reden. Ich ziehe noch einmal meinen Hut.
