Salimben o AddaBrodyr Ffrengig y XIII ganrif, awdur Cronicl unigryw, yn gyfoethog mewn gwybodaeth nid yn unig am ei ddigwyddiadau gwleidyddol a chrefyddol, ond hefyd am ei hinsawdd, amaethyddiaeth, a defnydd bwyd, o 1284 rhoddodd nodyn gastronomig chwilfrydig: “Quell'anno , Il diwrnod o ŵyl Santa Chiara [Awst 11] bwyta gan y prima volta dei ravioli senza crosta di pasta». Dunque oedd più normal il contrario: avvolgere i ravioli in un involucre. Helo, mae'n gorffen"Ravioli» nid oedd yn gyfystyr â «tortello», come di fatto è diventato oggi: mae hwn yn dynodi ripieno cynhwysydd, a cacen appunto, cacen piccola l'oggetto gastronomico per eccellenza della cucina medievale.Oherwydd bod come il raviolo poteva wedi'i gynnwys mewn tortello, mae il tortello poteva yn cynnwys raviolo. Yn entrambi bron i mi drio rhoi scelta. Lo chiarisce bene un libro di cucina tuscano del Trecento, pan fydd yn spiega che i tortelli si fanno di qualsiasi forma: “ferro da cavallo, fibbie, anelli, lettere e ogni animal che tu vuoi”, yn nodi, alla dirwy, che “li puoi riempire , os gwelwch". Yn y pen draw rwy'n ei rwygo i ffwrdd. Yn y diwedd y “crosta di pasta”. Ef tortello può essere vuoto neu ripieno; il raviolo può essere “protetto” neu gwlwm – yn Tuscany os chiamano ancora così: gnudi.
Brwyn meistr martin, yn yr XV secolo, ei ddadl yw chiarissimo: am y “ravioli bianchi” yn ysgrifennu bod “voleno esser senza pasta”. Ma nodyn ymylol i’r testo aggiunge: “et se cum pasta li vorrai, falli”. Allo stesso modo, mae'r cinquecentesco ricettario di Bartolomeo Scappi yn darparu ravioli “gyda spoglia” a “senza spoglia”. Hyn, oherwydd peth ansicrwydd a pheth amrywiaeth lleol mewn iaith usi, yw'r syniad cyffredinol o Pellegrino Artusi: Suoi “ravioli all’uso di Romagna” altro non sono che gnocchetti di farina, ricotta, parmigiano a uova, salad a conditi gyda formaggio a sugo di cig. Wrth gyflwyno a “ravioli alla genovese”, dywedodd così: “Questi, vermente, non si dovrebbero chiamar ravioli, perché i veri ravioli non si involgono nella sfoglia”. "raviolo agored" Gualtiero Marchesi, piatto enwog ac eiconig y meistr mawr, y buom yn darlunio'r dudalen hon gydag ef, accoglie l'uso – ormai invalso in the Novecento – di chiamare “ravioli” hefyd i “tortelli”. Yn y modd hwn egli sovverte il senso antico o'r ystum chiudere, priodolwch ef ddim i'r raviolo (che, cwlwm tynnu, non è racchiuso da nulla) bensì al tortello (che non è più racchiuso su sé stesso). Ci riporta, però, Marchesi, con questa sua provocazione, al secolare dibattito sulla possibilità di chiudere o meno quegli oggetti gastronomici. Mae bwyd Eidalaidd yn tyfu - ac yn parhau i dyfu - yn arwydd o ryddid anostyngedig.
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