Mae blynyddoedd a degawdau yn mynd heibio, ond mae coch yn parhau i fod yn aneglur. Rhagfynegiadau heb eu cyflawni, dewisiadau chwilfrydig ac amheus yn aml, anghydbwysedd ymddangosiadol rhwng lleoedd hanesyddol a newyddbethau. Yn fyr, ei gryfder yw mynd i lawr llwybr gwahanol, sy'n annealladwy i lawer. Gadewch i ni sefydlu rhai negeseuon lleiaf posibl
Yn glir o unrhyw amheuaeth, trafodaeth, dadl, dylid nodi bod heddiw yn fwy nag erioed tair elfen hanfodol o bob Seren yr Apocalypse (yn flaenorol fe'i gelwid yn gyflwyniad y Michelin Guide...). Le premier : dans un country fait d'avant-premières, cefndir a chyhoeddiad o comptes courants, le Rossa parvient non seulement à tout cacher jusqu'à la dernière minute, mais aussi après (ce qui, on le répète, est incroyable yn yr Eidal). Yr ail: mae'n hapus sbertuccia yr holl ragfynegiadau, yn enwedig y rhai mewnol, cymaint fel bod rhywun yn meddwl tybed pam nad yw rhywun wedi creu totalizer trac rasio ar ganrannau o sêr dwbl neu drydydd. Y trydydd: nid yw hyd yn oed y beirniaid bwyd a'r newyddiadurwyr mwyaf profiadol, cyn belled ag y maent yn honni eu bod yn deall, wedi deall y dull dyfarnu, gan gynnwys y seren sengl, yn llawer llai yr un dwbl. Roedd pawb yn siarad am y dull anffaeledig i'w goncro, roedd rhai hyd yn oed yn ei awgrymu'n wyddonol, a hyd yn oed ddydd Llun yn Franciacorta roedd 50 y cant da o'r sêr newydd yn hysbys i'r rhai sy'n aml neu'n gweithio yn yr ardal yn unig. Sut ydych chi'n ei ddweud?
Y gwir amdani yw bod Michelin yn dilyn ei chwrs anhreiddiadwy ei hun. Yn wrthrychol mae yna nifer benodol o gogyddion ifanc a llai ifanc sy'n gwneud gwaith da iawn ac yn cael eu cydnabod gan dywyswyr eraill, ond hefyd gan gourmets teithiol. Mae blwch Riccardo Camanini yn Lido 84 yn enghraifft berffaith: rydych chi'n cerdded trwy Five Cappelli dell'Espresso a Tre Forchette del Gambero Rosso (ar frig eu pyst priodol), ond yn gadael lle i un seren yn unig ar gyfer y bwyty gorau yn y byd. Dyma'r 15fed - y gorau yn yr Eidal - mae'n ymddangos y mwyaf abswrd, grotesg, delirious. Yn lle hynny, ymddiried ynom, dim ond Michelin ydyw. Fodd bynnag, gyda llai o bwyslais, mae’n sefyllfa sy’n poeni cogyddion fel Carlo Cracco, Andrea Berton a Matteo Baronetto sy’n ei wneud yn dda iawn. Mae rhywun hyd yn oed yn sôn mai Marquesas ydyn nhw gyda Camanini, gan anghofio mai Davide Oldani (dwy seren) yw ac eleni enillodd un o'r myfyrwyr olaf, Fabrizio Molteni, y Macaron mewn bwyty da yn Sirmione, La Speranzina. Er nad yw'r cogydd a gymerodd ei le yn Albereta yn 2011, Daniel Canzian, da a phrofiadol, wedi'i ddyfarnu eto, er ei fod yn gweithio'n dda iawn yn ei fwyty ym Milan.
Fe wnaethon ni ei blannu yma, oherwydd byddai'r rhestr yn ddiflas (ac nid yw'n ymwneud â'r Marquesas yn unig wrth gwrs). Mae hyn i danlinellu'r dirgelwch llawen nad oes neb (mewn gwirionedd) yn gallu ei ddatgelu ac yn 2021 mae'r mwyaf o olion Michelin: oherwydd nid oes neb yn sôn am y 30 y cant yn fwy o amheuon mewn bwyty sydd newydd agor gyda chyffro a brwdfrydedd y cogydd. Ond dyna sut yr ymdrinnir â'r mater. Yr unig fwi yn y maes sydd wedi'i angori'n dda, oherwydd mae Michelin yn ei bwysleisio, yw rheoleidd-dra perfformiad: nid yw'n ddigon i wneud bang, ond unwaith y bydd y lefel a ystyrir yn deg wedi'i chyrraedd, nid oes methiant. Ac mae hynny'n esbonio pam mae yna glybiau tragwyddol gyda seren sydd o'r cyfnod (gan yr awdur, sylwch) o'i gymharu â'r rhai a aned yn y degawd diwethaf. Yn hollol wir? Anghywir? Michelin yw hi. Ar y llaw arall, dyma'r chwilio am y rhai dan 35 a dan 30 - un ar bymtheg a phump ymhlith y sêr newydd yn y drefn honno - sydd ar y naill law yn deilwng, ond ar yr un pryd yn cosbi llawer o weithwyr proffesiynol da rhwng 40-50 oed. pwy (nid oes arnom ofn ei ddweud) rydym yn cynnig ceginau a gweithio mewn ystafelloedd uwchraddol.
Yn yr achos hwn, mae llai o ddirgelwch: fe'i gelwir yn gydbwysedd cynnil iawn rhwng ymddangos yn geidwadol (bron yn adweithiol) a bod yn chwyldroadol, hyd yn oed gyda'r syniad o Sêr Gwyrdd, yn haeddiannol, ond yn gysylltiedig â chrochan o agweddau. Sydd mewn gwirionedd bellach yn nodweddu môr o glybiau yn yr Eidal. Rydym yn dyfynnu gair am air: “Wrth roi cydnabyddiaeth, mae arolygwyr yn ystyried llawer o ffactorau: cynhyrchu deunyddiau crai, parch at waith a chymorth i gynhyrchwyr lleol, lleihau gwastraff, rheoli gwastraff, camau gweithredu sydd â’r nod o leihau’r defnydd o adnoddau ynni ac effaith y strwythur ar yr amgylchedd, hyfforddiant cynaliadwy pobl ifanc yw rhai o’r pynciau.” Mwy o bopeth. Wedi dweud hynny, y misoedd (neu’r blynyddoedd yn hytrach) fydd yn parhau i roi pwysau ar opsiynau’r rhifyn hwn oedd yn addo tanau vintage – ond ni yw’r rhai sy’n meddwl am y peth, fel bob amser – ond y rhai sydd ddim . firecrackers Neu yn hytrach, cyflwynodd yr arddull arferol iddynt: mae yna bencampwyr sydd wedi bod yn mynd ar drywydd yr ail seren ers pump neu ddeng mlynedd a dyma weithiwr proffesiynol difrifol iawn, ond yn wrthrychol nid o'r salŵn fel Giovanni Solofra, os yw'n ei hennill o'r dechrau. gyda choed olewydd Tre de Paestum. Diddordeb Michelin, y dirgelwch sy'n cyfareddu ar y naill law ac yn cythruddo ar y llaw arall. Ond yn y cyfamser, rydyn ni yma i siarad amdano. Unwaith eto, dwi'n tynnu fy het.
