«L'Italia je zemlja osti i trattorie». Gualtiero Marchesi, majstor italijanske kuhinjeNisam bio iskreno uvjeren: fraza nije ocrnjivala (anche perché lui era figlio di un oste raffinato ma oste comunque, i ozloglašeno mangiava spesso nelle trattorie, portandovi i suoi allievi oggi affermati), ma lucida nel sottoline di un leo public razlika della France vedeva e nastavio da gleda sa simpatijom scarsa ili vlastitim timore l'Alta Cucina. La verità è un'altra: ci sono stellati validissimi, ali i toliko da to podrazumijeva dodatni trošak po quanto offrono. Ma, è tempo di riaffermarlo, esistono delle trattorie eccezionali ma also a mare di osterie approssimative e non semper polishe, dove mangi malissimo, al di là che si paghi poco ei piatti siano 'semplici' ili 'della tradizione. E' che gli Italiani sono portati a excusare (ancora) very much all'oste perchè lo hanno ver da bambini, si fidano cecamente e continua a sfornare porzioni da capogiro ("altro che stellati, dove esci con la fame": fraza ripetuta da generacije) ukloniti portfelj koji nije sanguine.
Druga Petrinijeva tipologija
Poi bisogna capire cosa sia oggi un'osteria. erche je to rekao. “Poznato i gostoljubivo mjesto, gdje se uvijek obrađuje na jednostavan, ukusan način: oggi l'Osteria è diventata quasi mitologica. Ono sije ono što svi znaju, ma è tutto fuorché semplice da codificare, perché ne estistono barem quattro tipologie”, spiega Carlo Petrini, "guru" Slow Fooda. Per la cronaca, on ga identificira kao modernu osteriu, tradicionalnu osteriju, agriturismo, tradicionalni restoran: sono sfumature, tako sigurno, zajedničko (dobro) slovo teritorije i fatto di essere più che mai di moda per il publico italiano (ili sono semper state, slijedeći markezijansku ideju) i molto gradite dagli strangeri, che medianmente sono manje pažnje na cibo i più na odgovor. Ecco perché bisogna copire duro (metaforički) kada sam se napao u parodiji: Nije dovoljan vecchio bancone, tovaglie a quadri i lavagnetta sa i piatti del giorno per fare Osteria.
Dobre vijesti iz Slow Fooda
Zbog toga je trenutak povoljan. Posljednji vodič kroz Osterie di Slow Food – očito broj jedan preporučitelj za kategoriju, od 33 godine – tra le 1.370 insigne, ci sono ben 139 novità rispetto alla scorsa edizione. Il segnale positivo è che multi dei locali sono stati aperti di recente, soprattutto, da giovani cuochi e cuoche (non di rado patron o soci) che tra i tanti modelli offer dalla ristorazione contemporanea, hanno scelto di calzare prop. È il caso di giovani professionisti che, dopo svariate experienze all'estero, u potpuno različitim segmentima poput onih fine dining i in ristoranti di ben altro livello, scelgono di siguire 'una via all'osteria'chen u svom prirodnom identitetu omogućava joj da odgovori i na najaktuelnije pitanje ekološke i ljudske održivosti. To je svijet u pokretu, kvaliteta je besprijekorna: sono 1730 osterija recenzija u izdanju 2023 vodiča Slow Food ako vam je stalo ben 272 chiocciolesuperiorno priznanje. Prema kronici, regija u kojoj je najviše Toskana (27), zatim Piemonte (26) i Kampanija (25). Ci fidiamo delle segnalazioni, ma in ogni caso, abbiamo stilato il nostro personalissimo decalogo su come riconoscere un vera osteria.
